Existe un cierto consenso a la hora de definir que es un perito. El origen del término viene marcado por la vinculación con la palabra “pericia”, en cuanto podemos afirmar que esta no es sino la “razón de conocimiento” sobre una materia determinada, obtenida en base a una formación específica y exhaustiva sobre dicha materia, complementada por un ejercicio profesional lo más amplio posible.

De ahí se deriva la existencia de los dos puntales en los que se basa la consideración de ser perito en alguna materia: la formación y la práctica profesional.

En cuanto a la formación es fundamental que el tasador tenga conocimiento de las materias a tratar, conocer la metodología de trabajo de la profesión y hallándose al tanto de los avances teóricos y técnicos que sustentan a dicha profesión.

En el mundo actual, no puede concebirse la profesión de tasador como la unión de un buen ojo con una lupa de 10X; se hace imprescindible tener una buena base teórica sobre todos y cada uno de los materiales o elementos a valorar, así como un buen conocimiento de uso y práctica con los cada vez más complejos elementos de análisis (espectroscopios, polaricopios, microscopios, etc) que van a permitir los resultados esperados en las pericia.

Por otro lado la formación da lugar a algo muy importante que es la titulación. La formación deberá realizarse en un lugar de prestigio donde exigirán al alumno unos conocimientos suficientes para realizar la profesión. Al examinar al alumno de esos conocimiento el futuro perito obtendría la titulación que será la acreditación oficial frente a terceros de que el tasador está capacitado para trabajar en el entorno específico laboral. En el caso de los peritos de joyas la acreditación se daría en la Asociación de Tasadores de Alhajas (AETA) y en el caso de antigüedades en la Escuela Oficial de Arte y Antigüedades.

Y por último la pericia no será posible si el tasador perito no obtiene una experiencia práctica profesional suficiente para tener la suficiente experiencia para realizar cualquier tipo de peritación. Esta parte sin duda podría considerarse la más importante ya que son los años de experiencia lo que nos permite enfrentarnos a cualquier casuística que se nos presente. En el caso de tasadores de joyería y arte y antigüedades sería necesario un mínimo de 10 años de experiencia práctica.

Por tanto, “pericia” es decir, la condición que permite a una persona ser considerado como perito en una materia, viene conformada por la unión de la FORMACIÓN acreditada socialmente mediante la correspondiente TITULACIÓN y la existencia de una PRÁCTICA PROFESIONAL lo más amplia posible.

Esos son, pues los elementos que deben integrar el curriculum profesional de un perito, elemento este que se está convirtiendo en una de las exigencias para el acceso al desempeño de la profesión de perito judicial.

Los otros elementos, de carácter subjetivo, habrán de ser los que resultan exigibles de un profesional que va a desempeñar una labor más o menos dirigente: no hallarse inhabilitado ni incurso en causa de incompatibilidad, de hacer gala de un adecuado nivel de independencia, imparcialidad y veracidad adecuado (en lo que sea compatible con la defensa del interés de la parte que le ha contratado), mantener sus conocimientos lo suficientemente actualizados, preservar en su actuación el respeto al Secreto Profesional, y actuar en todo momento con la ética e integridad profesionales que deontológicamente les resulten exigibles.

 

Dentro de las distintas áreas a las que se puede dedicar un perito-tasador, sin duda la de tasador de cuadros es una de las más complejas. Ya sea por la gran variedad de materiales utilizados como soporte (madera, lienzo, papel…) o materia pictórica (oleo, acrílicos, guache, acuarela… ), como por los grandes conocimientos que hay que poseer para identificar un estilo artístico o autor.

En el mercado del arte la pintura es la reina. El tasador de cuadros se enfrenta a múltiples dificultades y para lo que sus contactos con otros expertos en distintas áreas será fundamental. Nadie puede conocer todo de todo, por lo que el conocimiento está muy segmentado.

El mercado además es muy cambiante, especialmente en el contempóraneo, donde rápidamente unos artistas se ponen de moda y ven sus precios subir como la espuma mientras que otros caen rápidamente en el olvido. Una tasación con unos aros seguramente ya haya perdido vigencia, por lo que interesa estar lo más actualizado posible.

Un tasador de cuadros con contactos en el mundo del arte, será su mejor aliado para conocer el valor real de su obra.

 

Generalmente el tasador de obras de arte, le proporcionará en su informe de tasación un valor para la pieza y otro de venta rápida. Después de este paso una gran parte de nuestros clientes buscan vender sus obras de arte y nos preguntan cuales son los mejores modos de hacerlo. 

Desde nuestro punto de vista sus mejores opciones son las siguientes:

1. Quizás el mejor rendimiento lo obtendrá en una transferencia entre particulares. Puede anunciar sus obras de arte en una web especializada (artprice es una de nuestras favoritas), o también a través de un marchante. La ventaja de esto es que casi siempre obtendrá un mejor precio de venta, y la peor parte será que será más lenta la venta, y posiblemente el mercado se vea restringido a obras de arte de mayor valor.

2. La segunda posibilidad viene de la mano de las casas de subasta. Hay de todos los niveles, por lo que será sencillo encontrar una que se adapte a sus necesidades. Dentro de las opciones más recomendables tenemos  www.ansorena.com; www.subastassegre.es; o www.fernandoduran.com en Madrid y www.balclis.com en Barcelona. Una poción que está ganando muchos adeptos es el de las casas de subasta puramente online. Aquí destaca  www.setdart.com en España.

3. Por último puede vender sus obras a un anticuario o a alguien dedicado a la compraventa. La ventaja será que el proceso será muy sencillo y rápido y la desventaja es que usted recibirá mucho menos dinero que el que obtendrá por los otros métodos.

Pero recuerde, que cualquiera que sea el sistema de venta que elija, siempre le conviene conocer el valor de sus obras de arte mediante una tasación imparcial. Al final se ahorrará dinero.

¿COMO ERA EL SIGLO XV EN ESPAÑA?

Estamos ante el período gótico que finaliza sobre 1513 en Europa y un poco más tarde en España. Las joyas destacan por ser religiosas en su mayor parte. Se realizaban con materiales como la plata, plata dorada y oro.

Entre las características técnicas utilizadas destacamos:

• FORJADO: son golpes de martillo para levantar una chapa )
• CINCELADO:consistía en rehundir la chapa.
• DECORACION VEGETAL :cardinas)
• TRAZADO:cincel suave (letras)
• RECORTADO DE PLANCHAS:para dar volúmenes y hacer cresterías)
• ESMALTE TRANSLÚCIDO: el escudo se graba y luego se pone el esmalte.

 

LA RELACIÓN ENTRE EL MATRIMONIO Y LAS JOYAS DE DIAMANTES.

Es a partir del siglo XV cuando el Diamante empezó a formar parte del ritual de las bodas.
La característica principal de la siguiente imagen es que aparece la talla en tabla. Anteriormente la talla era en punta.

Ilustración1. Piedra azul central (Museo de Verona)

 

Ilustración2. Diamante

 

El diamante se representaba en su estructura cristalina natural, es decir, un octaedro donde sobresalía una mitad y la otra quedaba encerrada en la montura del anillo y posteriormente se cortaba en dos mitades con la punta hacia afuera.

El material utilizado para la montura era el oro macizo

Existían unas alianzas para la boda que se llamaban “gimmel “, que significa anillo gemelo y consiste en dos aros unidos que cuando se cierran sólo se ve un único anillo, también podían ser tres aros.

Ilustración3. Anillos de boda-Gimmel (Museo de Bucarest)

La siguiente ilustración se trata de una Spilla de oro de la mitad del siglo xv, decorada con rubís y diamantes, también perlas y con decoración en esmalte en ronde-bosse o esmalte incrustado (en este caso en oro) es una técnica de esmaltado , desarrollada en Francia a finales del siglo XIV .

Ilustración4. Spilla de oro (Museo de Viena)

Se diferencia de otras técnicas en que antes sólo esmaltaban en una superficie llana o curva y ahora puede cubrirse en ronda. Lamentablemente, la mayoría de las piezas registradas en inventarios principescos se han destruido para recuperar su oro.

Ilustración5. Pintura del S.XV (Museo de Viena)

 

Las joyas eran utilizadas tanto por los hombres como por las mujeres. Se convirtieron en un distintivo social al igual que el vestuario ya que era un arma importante para comunicar. Tanto en las joyas como en los tejidos había signos que la nobleza sabía descifrar.

Era muy importante el color, ya que el teñido aumentaba el coste, por eso los vestidos rojos, verdes o púrpura eran exclusivos de la realeza y de los ricos.

En joyería también el oro y la plata la utilizaban los nobles, adornadas con piedras preciosas. Las clases sociales más bajas usaban metales como el cobre, vidrios coloreados e imitaciones.

 

MEDIADOS DEL S.XV

A mediados del siglo XV, el foco de atención se centra mucho en la cabeza y se lleva lo que ahora denominaríamos tocados.
En el siguienete cuadro aparecen dos mujeres con los llamados cuernos puntiagudos y el pelo recogido en una redecilla llamada “crespina “con perlas , que también son características de este siglo.

 

A finales del siglo xv pone de moda la reina Isabel otro completamente diferente.

También los hombres llevan joyas representativas , como en la anterior foto de Piero della Francesca. (Brera , Milano)

El collar estaba compuesto por bolas de coral rojo. Si nos fijamos en la parte central, encontramos decoración vegetal rematado con perlas naturales procedentes de oriente, concretamente del Golfo Pérsico. Son muy comunes en esta época ya que en ese tiempo llegaban caravanas comerciales a Europa con grandes cantidades de piedras preciosas, plata , oro , perlas etc.

Es importante observar el broche que lleva en la cabeza, de oro con perlas y con mucho peso, pues era macizo.

La razón de hacer hincapié en los retratos que aparecen en cuadros y sus atuendos se debe a que gracias a ello se puede saber el siglo de una pintura fijándose en estos detalles, al igual que si vemos una joya en un cuadro del siglo XV, lo normal es que la joya corresponda a esa misma época y si además la pieza es religiosa, sería otro dato para clasificarla en el siglo XV.

El problema podría ser que en el siglo XIX se copiaran y que encontréis una pieza en el mercado de antigüedades que parece del siglo XV y sea una reproducción del siglo XIX , pero no quiero liaros , quedaros con la primera idea de momento , porque en el caso español prácticamente no queda nada de las importantes joyas reflejadas en las pinturas y descritas en numerosos inventarios.

Es posible que, a causa de su valor intrínseco, las piezas más importantes fueran sacrificadas con independencia de su valor artístico, práctica que continúa hasta nuestros días y que se generaliza en épocas de turbulencias sociales o guerras.

 

TIPOLOGIA DE LAS JOYAS:

• ORNAMENTALES: son los anillos, pulseras, collares, aretes , es decir todo lo que sirve para embellecer o adornar.

Ilustración8.Procedente de Italia siglo XV. (Museo Victoria and Albert)
• FUNCIONAL:son los botones , cinturones , es decir todo lo que tiene una utilidad.

Ilustración9. Procedente de Italia SXV (Museo Victoria and Albert)

• DEVOCIONAL:Como las cruces y todos aquellos símbolos religiosos como custodias y cálices.

• SIMBÓLICO: como por ejemplo los báculos de los obispos o las coronas de los reyes católicos.

 

NUEVAS LEYES RELACIONADAS CON LAS JOYAS DEL SIGLO XV.

En 1476 se instituye la figura del MARCADOR: ponga el marcador su nombre , señal y debajo de la otra divisa ponga la señal de tal ciudad o villa donde se marcase.

En 1488 se crea la figura del ENSAYADOR MAYOR DE LOS REINOS, a quien se confían los troqueles y marcas para acuñar pesas y marcos

En 1498 se crea la figura del FIEL CONTRASTE

En 1499 con los reyes católicos se establecen una serie de reglamentos, por lo que se autoriza la utilización de las siguientes leyes:

• 24 quilates ( oro de excelentes ) = 1000/00
• 22 quilates = 916/000
• 20 quilates = 833/000

El oficio de joyería estuvo ocupado por los llamados joyeros, como Rodrigo de Ayales y el medinense García del Castillo, nombrado en 1477, bajo el compromiso de seguir a la reina Isabel la católica en sus desplazamientos y servir en el oficio. Otro joyero fue Petrequin Picardo, quizá de origen francés, quien cobró en 1501 unos retablos e imágenes diversas.

Finalmente deciros que, si queréis ampliar conocimientos y saber mas sobre el tipo de joyas que se llevaban en esta etapa del siglo xv o posterior, resulta muy interesante revisar testamentarías.

Arte y Diamantes les agradece su atención

Lourdes P. Iturriaga

anillo

 

Como distinguir una joya del siglo XVI de una copia del siglo XIX

1. En las copias del siglo XIX  los esmaltes son muy blancos  y en el siglo XVI son un blanco sucio y los rojos no son tan perfectos, es decir que los colores del esmalte muy perfecto corresponde al siglo XIX.

2. Las joyas del siglo XVI pesan mucho porque se les introduce una pasta negruzca o arcillosa ( relleno ) que en el siglo XIX no se pone , es decir que las copias del siglo XIX pesan menos .

3.  En el siglo XVI la capa de oro es más gruesa que en las copias del XIX

4. En el siglo XVI se utiliza el buril por ejemplo para hacer unas escamas de pez y luego se revisten con esmalte , sin embargo en una copia del siglo XIX se haría un estampado.

6. En las copias del siglo XIX cuando una pieza se empieza a deteriorar por el uso , golpes etc el esmalte salta entero , sin embargo en una pieza autentica del siglo XVI saltaría  a trozos porque se han ido dando las capas de esmalte poco a poco hasta conseguir el grosor.

7. En el siglo XVI había esmaltes u otro tipo de trabajo incluso en las arandelas , sin embargo en las copias del siglo XIX no, porque no se trabaja lo que no se ve o queda oculto en la joya.

En el Renacimiento habrá un cambio de lo religioso a temas clásicos y naturalistas , destacará por su colorido , supondrá una revolución cultural y también habrá grandes avances técnicos aplicados a la producción artesanal.

A comienzos del siglo XVI, España era un importante centro joyero , pues la presencia de América se hará sentir generalmente con metales preciosos como el oro y la plata , perlas en forma de pera y piedras de color  en su mayoría esmeraldas.

 

ETAPAS EN EL SIGLO XVI

 

TRANSICIÓN  DEL GÓTICO AL RENACIMIENTO 1500-1530

PLATERESCO O RENACIMIENTO  INICIAL Y PLENO 1530-1575

ESTILO HERRERIANO 1575- 1595

 

EN LA PRIMERA ETAPA , todavía predominan los esquemas góticos aunque ya con decoración renacentista 1500-1530

EN LA SEGUNDA ETAPA , llega el renacimiento inicial o plateresco a España retrasado con respecto a Europa con carlos I 1530 – 1575

EN LA TERCERA ETAPA , el estilo Herreriano corresponde a Felipe II y es más sobrio que el plateresco , es austero y hay una ordenación matemática y simétrica 1575 – 1595

 

1ª ETAPA DE TRANSICIÓN

Pocas joyas de la 1ª etapa del siglo XVI han sobrevivido en España, aunque sí conservamos imágenes de lo que se hizo en los libros de pasantías barceloneses , de los que hablaremos más adelante.

También hay datos de joyas desaparecidas en naufragios   y recuperadas siglos después, esto ha permitido conocer tanto joyas valiosas como modestas que de otra forma habrían sido fundidas para recuperar el oro o recicladas según las modas .

Las referencias a la joyería flamenca son continuas , pues es de gran relevancia que Felipe el Hermoso , introduzca en España la Orden del Toison de oro, algo que resulta de  especial importancia para la historia de la joyería regia en España.

En esta primera foto aparece el original Toisón que lleva puesto Carlos V en su retrato de Strigel , galería Borghese  en Roma. con la piel de cordero en alusión al vellocino de la antigüedad clásica. Los caballeros quedaban obligados a portar el collar, o al menos el vellocino en todo momento, y devolverlo tras su fallecimiento.

 

colgante

Toisón de oro Carlos V

Aparece el arte del naturalismo en su representación, el realismo , ingenio y virtuosismo son las cualidades mas deseables.

En España los colgantes en forma de aves eran comunes, especialmente águilas y loros traídos del Nuevo Mundo , se da un cambio progresivo de lo religioso a temas clásicos y naturalistas.

colgante

Colgante Español en oro , esmalte y esmeraldas                 Cambridge , Fitzwilliam museo

 

Desde 1515 hasta mediados de siglo en España tanto los hombres como las damas se centran en la decoración de sus sombreros o sus gorras , salpicados de pequeños elementos.

INSIGNIAS se colocan en sombreros o ropa , desde 1515 hasta mediados de siglo en España tanto los hombres como las damas se centran en su  decoración  , salpicados de pequeños elementos.

 

SEGUNDA ETAPA 1530 -1575

En la segunda etapa del renacimiento , la decoración es abigarrada y aparecen los gallones , las flores y la decoración a candelieri.

EL MANIERISMO se apodera en los años 50 de la joyería europea , a partir de 1560 lo importante es la estructura y la decoración empieza a ser algo más secundaria , hasta este momento se trata del manierismo decorativo y en la tercera etapa pasaremos al manierismo geométrico.

LOS COLLARES  son todavía anchos , cercanos a la base del cuello y pueden llevar algún motivo o joyel colgando en el centro que en el caso de los hombres es una insignia  o medalla. este collar es alemán 1570 y esta realizado en oro y engastado a caja en tabla.

collar

En este collar , destaca la decoración en C , aparecen solas o contrapuestas y es una característica decorativa muy importante.

 

Las esmeraldas de las minas de Colombia ( Chivor ) son piedras de buen color y gran tamaño.

El rubí era la piedra más apreciada junto con los diamantes que por cierto en esa época

los joyeros idearon una nueva técnica para hacer resaltar ,colocaban una laminilla de plata bordeando el engaste, lo que acentuaba la luz blanca y la pureza del diamante.

Las perlas se traían del Golfo Pérsico en este caso son esféricas , aunque también podían ser con forma de gota , pera y barroca.

LOS JOYELES son relativamente pequeños, compuestos por las cajas de engaste de una o dos piedras importantes, colocadas sobre una base , con algún motivo vegetal o

figurado, incluyendo a veces perlas , especialmente las aperilladas que se cuelgan debajo . La disposición es simétrica y las  tallas en tabla y cabujón, abigarramiento y cueros recortados. Estructura piramidal

collar diamantes

REALIZADO EN 1560 en Alemania ( Munich)

 

El colgante o joyel , esta realizado en oro esmaltado con cartelas recortadas , uno con un ópalo oval cabujón engastado sobre un rubí trapezoide tabla , con dos figurillas flanqueando las piedras y una perla pera pinjante.

Alemania es el país originario de este tipo de joyas porque en Augsburgo y Nuremberg, estaban dos de los centros más importantes de la joyería europea del siglo XVI , y se

encuentran ejemplares a lo largo de todo el siglo , aunque los más bellos corresponden a la segunda mitad, cuando el manierismo ya se había hecho realidad en algo tan exquisito como es una joya.

En  cuanto a grabados y dibujos de diseños destinados a la ejecución de joyeles renacentistas , han sido localizados ciento veintisiete, la mayoría de ellos españoles , pertenecientes a la prueba de maestría que tenían que realizar los orfebres .

De los otros países , Francia es la que más número de diseños de este tipo tiene , seguida de Alemania , Gran Bretaña y los Países Bajos. Esto se debe a que en Francia no sólo trabajaron diseñadores franceses como Etienne Delaune , sino también alemanes  como Virgil Solís que fue un gran grabador .

Los temas más representados en ellos son los religiosos , seguidos de los mitológicos y los alegóricos y luego hay algún ejemplo suelto de otros temas.

 

ANILLOS

Una característica de este tipo de anillos es la peculiaridad de  que se abrían las tapas para meter algo , siempre con orden , proporción , simetría y equilibrio.

 

Otra característica es la integración de piedras en la figura de la pieza . Los diamantes en este caso tienen  más protagonismo que el metal ,pues el oro acaba siendo el apoyo de la máscara . Hay una disposición geométrica y proliferan los “ possies” que son poemas breves grabados en el interior de los anillos.anillo

 

PENDIENTES

El tipo de pendiente más común  es un simple aro de oro con una perla en forma de gota, lo llamamos “ pendeloque”. Los pendientes en el siglo xvI no están muy de moda y la razón es por la forma de vestir , el cuello blanco de la camisa en forma de lechuguilla , rematado con encaje de bolillos almidonado que rozaba las orejas llamado “ gola “ y que en el siguiente siglo lo llamarían” golilla” porque sería más pequeña y entonces si se pondrían de moda los pendientes.

 

PINJANTES 1560

Significa colgar , es decir es un colgante para adornar , sin funcionalidad específica . Puede ir colgado sólo o colgado de un prendido, con lo que está entre el broche y el colgante. Los pinjantes , se hacían combinando con perlas barrocas , gemas engastadas y esmaltes que gozaron de una gran popularidad,  en los broches con miniaturas, fue muy habitual la ornamentación de animales fantásticos del tipo sirenas , cabezas de monstruos y centauros .

triton

Aquí tenemos el TRITÓN de CANNING que es una representación figurada de origen marino, se caracteriza por sus perlas barrocas y fue regalado por un Médicis a un emperador mogol y adquirido por lord Canning primer virrey de la India.

 

Los materiales más usados son el oro , plata , platino aunque también se utilizan bronce , hierro y vidrio y otros.

Los pinjantes, por lo general de cadenas, se llamaron BRINCOS según recoge Covarrubias, por el balanceo que se producía al caminar las damas.

ay que resaltar sobre este tipo de piezas , que en origen , esta moda había sido masculina podían llevarse estos brincos directamente colgados sobre el pecho , pues además esta pieza ya se usaba en el siglo XIII -XIV para suspenderlos en las jacas de los caballos.

agnus dei

Colgante devocional Agnus Dei en oro y esmalte, diamantes, granates y perlas ( Londres , Victoria and Albert Museum)

 

Fueron tan imitados estos brincos posteriormente , que resulta difícil separar los ejemplares originales de sus recreaciones, así como los realizados en España de los centroeuropeos.

Con el tiempo , los pinjantes aumentan de tamaño y peso , al igual que se  abandonan las texturas translúcidas y las gradaciones de colores, decantándose por una técnica mixta donde predominan los opacos, y se excavan las superficies para rellenarlas de esmalte, práctica que degeneró en abuso al venderse este esmalte al peso del oro.

En 1560 se inventaron colgantes en forma de barco en miniatura con perlas colgantes, algunos adornados con oro sencillamente y otros con filigranas y semipreciosas , normalmente esmeraldas o color verde

La mayoría de los colgantes de barco  que se han conservado son de origen italiano ( venecianos ) o alemanes.

nave veneciana

Nave Veneciana en oro esmalte y piedras preciosas ( museo Londres  )

 

Aparece el arte del naturalismo en su representación , el realismo , ingenio y virtuosismo son las cualidades más deseables. Los motivos incluyen especialmente papagayos, dragones, águilas etc

dragon de oro

Londres , victorian and Albert museum Colgante Español en forma de dragón en oro , esmalte y esmeraldas

 

Historia   “ LIBROS DE PASANTÍAS “

En España tenemos algo importantísimo y son los dibujos realizados durante tres siglos por los estudiantes de orfebrería o plateros de oro en los exámenes que realizaba el gremio de joyeros en Barcelona y que han sido conservados en el archivo histórico de la ciudad.

Los dibujos más antiguos datan de 1500 . Los aspirantes tenían un tiempo para crear el motivo ante el tribunal de calificación y después tenían que realizar la pieza en su presencia, tras los períodos de aprendizaje.

en los exámenes barceloneses se aprecia una tendencia a simplificar lo que en Europa central se complica sobremanera.

En cuanto grabados y dibujos de diseños destinados a la ejecución de joyeles o colgantes renacentistas en Europa han sido localizados ciento veintisiete, la mayoría españoles, pertenecientes a la prueba de maestría.

De los otros países , Francia es la que más número de diseños de este tipo tiene, seguida de Alemania, Gran Bretaña y  Los  países Bajos.

Las piezas del siglo XVI rara vez están marcadas y tampoco aparece el nombre del orfebre .

Pocas joyas han sobrevivido en la 1º mitad del siglo en España , si bien conservamos imágenes de lo que se hizo.

 

TERCERA ETAPA  1575 – 1595

Felipe II es uno de los personajes más poderosos de su tiempo y el que más extensión territorial ha tenido bajo su cetro con la anexión de Portugal en 1580.

la sociedad española comienza a seguir una desenfrenada carrera hacia el lujo , lo que afecta sobremanera a las joyas extraordinariamente ricas de la época. muchas veces firmaban escrituras para vender piezas importantes.

De entre todas las cortes europeas , la española destacó especialmente con sus joyas incrustadas en sus trajes . Ana de Austria 1571

Hay que destacar también , las joyas de la segunda esposa de Felipe II Isabel de Valois ya que su pasión por ellas se debía a su madre Catalina de Médicis. La reina tenía un gran diamante que lució durante su triunfal entrada en Toledo , donde pasó inadvertido , pues en su pecho centelleaba una piedra extraordinaria , la mejor que ha tenido la corona española :

EL DIAMANTE : “ EL ESTANQUE “,por su color azulado tallado en Amberes y comprado por el rey a un mercader de aquella ciudad llamado Carlo Affetato con el propósito de obsequiárselo a la reina , con un tamaño de 47 quilates. POR SU COLOR AZULADO T

LA PEREGRINA  , es una perla de grandes dimensiones en forma de gota . En 1580 , el consejo de indias adquiere a Diego de Tebes una perla singular , hallada en la isla rica de las Perlas , enviándola seguidamente al rey . Se trataba de la perla de mejor oriente y mas gruesa jamás pescada , por lo que se la denominó “ la peregrina “ , en su sentido de rara , única y sin posible comparación.

BROCAMANTON llamado el joyel de la casa de Austria . en él se encontraba el diamante “ estanque “ y la perla peregrina que fue vendida por Felipe V para hacer frente a los gastos de sucesión de la guerra , aunque se recuperó más tarde y figura en los inventarios hasta el año 1474 en el que se pierde su rastro.

La moda del reinado de Felipe II  perdurará por sus formas manieristas , donde lo complicado ,lo exuberante y lo sofisticado se unieron para configurar una categoría estética única en la moda Europea.

HIGAS: Una higa es un amuleto en forma de mano con el pulgar saliendo entre los dedos índice y medio con un gesto de desprecio e insulto, utilizado desde la antigua Roma.

La costumbre proviene de evitar algún maleficio a su portador , y no sólo por la forma , sino por el material en que estaban hechas ( ámbar o azabache )

higa de cristal

Higa de cristal de roca

 

Había una fe inquebrantable en los amuletos , como los que pertenecieron a Juana la loca , era común a todo el mundo  .En 1589 los joyeros de Badajoz comerciaban con una higa de cristal de roca.

Las perlas y otros materiales como el cristal de roca se labraban en Milan en grandes cantidades y se envían preferentemente como piezas sueltas que se montan en España.

 

PENDIENTES

El tipo de pendiente más común  es un simple aro de oro con una perla en forma de gota, lo llamamos “ pendeloque”. Los pendientes en el siglo xvI no están muy de moda y la razón es la forma de vestir, pues el cuello de la camisa tapaba muchas veces las orejas   , se llamaba “ gola “  es un adorno del cuello de tela blanca , tul o encaje formando pliegues y  en el siguiente siglo lo llamarían” golilla” porque sería más pequeño y por lo tanto volverán a ponerse de moda.

retrato

AIRÓN es un adorno de plumas de garza que decoraban los sombreros ,gorras o se colocaban en el tocado de las mujeres ,en el caso de España muy apreciadas en Europa pues las traían de las Américas y eran mas originales y sofisticadas..

Observar en la foto anterior como lleva en el sombrero el adorno con plumas y también el cuello ( gola ) tapando las orejas .

El Renacimiento en joyería supuso avances técnicos aplicados a la producción artesanal

La tecnología permitió tallar piedras preciosas de mayor dureza y realizar adornos con semipreciosas como malaquita , turquesas , lapislázuli , calcedonia etc y los trabajos más habituales de la época fueron los grabados tallados sobre piedras como esmeraldas ,  (recordar el descubrimiento de las minas colombianas de Chivor en 1537 ).

 

CAMAFEOS

Para que sea realmente una joya deberá ir orlada con oro y a veces con piedras preciosas, generalmente se trata de cabezas o bustos de perfil o de frente , queda así en relieve , destacando la capa , de distinto color , que le sirve inseparablemente de fondo.

camafeo

Hay que mencionar a Benvenuto Cellini como escultor y orfebre de piedras preciosas y también con los avances técnicos  surgieron los tratamientos y falsificaciones.

Tratamiento Cellini : Utilización de hojas , espejuelos , tintura y tratamiento térmico .

Surgieron los primeros “ dobletes “ y casos de falsificación de piedras.

Las Hojas : se hacían a partir de una aleación de 9 k de oro fino , 18 k plata y 72 cobre , esto se mete en un crisol y se llevan al punto de fusión, cuando la hoja está formada se blanquea con solución de sal , agua y goma, se pule y luego la acercaban a una lámpara de aceite para que tomara color ( ligeramente agrisado )

Espejuelos : se utilizaba para diamantes , para dar brillo y se utilizaba una chapa de vidrio cristalino ( eran planos ). Se tiñe la placa de vidrio con una tintura negra , se sitúa en el fondo del engaste .

Tambien se utiliza en berilos , topacios , zafiros y amatistas incoloras.

Tintura : Se aplica sobre la base de la piedra .Se hace con una mezcla de almáciga ( goma natural ) con aceite de almendra y se pone trementina y el humo de una lámpara de aceite .Se ponía añil sobre el diamante de tono demasiado amarillo para obtener un tono verde como esmeralda.

Tratamiento térmico : Se hace sobre los zafiros incoloros para hacer un sucedáneo del diamante

Dobletes: Se realiza con dos tipos de piedra , es un tratamiento que ha sido muy utilizado en el siglo XX.

Algunas joyas fueron diseñadas por Benvenuto Cellini  ( orfebre ) y esto produjo la difusión por toda Europa de sus diseños y la creación de un estilo Internacional

Se produjo una relación entre la pintura , arquitectura y escultura que se extiende a la joyería.

El Renacimiento llegaría a  su fin con el manierismo , hacia el 1600 que daría paso al barroco .Se trata de una reacción anti -clásica que cuestionaba el ideal de belleza , defendido durante el siglo xvI .

 

FDO LOURDES PEREZ ITURRIAGA

 

En general las joyas del siglo XVII son más grandes que las del siglo XVI, siendo los  diamantes las gemas predominantes en Europa.

Hay un predominio de la joyería religiosa sobre la civil

En España hay una crisis económica producida por las hambrunas , peste bubónica en Sevilla, Valencia y Murcia,  y estamos en costosa guerra con Flandes por lo que el país vive una época triste, utilizándose materiales pobres para la fabricación, aunque por otra parte es el siglo de oro de “ las artes y las ciencias” y a la España del barroco le gusta el lujo.

Importantes innovaciones:

La primera  innovación es puramente técnica 

Surgen nuevos métodos en la talla de los diamantes :

En 1640 aparece  la talla MAZZARINO  , aunque según Tillander es en 1620 , Talla doble con 32 facetas y dos tablas.

Diamante Mazzarino

A finales de siglo consiguen la talla PERUZZI  es una talla cojín con tabla octogonal compuesta de 56 facetas  y dos tablas. Talla triple y el precursor de la talla brillante .

España se cierra a la moda y a los diseños de otros países al igual que a los nuevos avances técnicos y sigue utilizando la talla en tabla y talla rosa usada en el siglo anterior.

Los engastes no sufren variaciones y las piedras se embuten en exceso hasta finales del siglo XVII que empiezan a aparecer las piedras montadas al aire para que se vean mejor las facetas.

Colgante español con amatista y esmeraldas ( museo de Viena )

Colgante español con amatista y esmeraldas ( museo de Viena )

 

La decoración se repite con gran simetría y la composición es la multiplicación  de un motivo que decora cada uno de los elementos del ejemplar.

Anillo  español de esmeraldas y cristal de Andalucía ( museo Victoria and Albert  Londres )

 

A principios de siglo  la colocación de piedras preciosas junto al esmalte deja de hacerse en España para evitar fraudes y adulteraciones en el oro, ya que estos cubrían en algunos casos toda la pieza. La aleación de oro era de 22 kts y las materias primas siempre guardan la ley establecida pues la legislación del gremio de plateros de oro y plata eran extremadamente rigurosos tanto con los marcajes como con la perfección de las piezas , el problema fue que el resto de Europa no lo era pues hacían piezas muy vistosas y las introducían de contrabando con lo cual sus costes eran más bajos y arruinaban a los fabricantes españoles.

Las joyas  debían  haber tenido un grado de desarrollo superior al que tenían otros países ya que teníamos muchas materias primas traídas de America 

En aquellos tiempos en cambio se toleró el curioso comercio de los llamados “ chomberos “y cuya ocupación sería el equivalente a un compraventa .

 

La segunda innovación consiste en las composiciones florales y vegetal 

El diseño de nudos , lazos y volutas deja atrás casi totalmente los temas de figuras humanas y animales que tanto gustaban en el Renacimiento.

Hay un renovado interés por la botánica y la floricultura . Precursor en este campo es , a finales del siglo XVI , el parisiense Jean Robin , que se dedica a la creación de invernaderos para el cultivo de flores exóticas , proporcionando así preciosos modelos a los diseñadores de filigranas.

En este collar , se da una alternancia rítmica de los eslabones con una disminución desde el centro hasta los extremos. Es de origen francés o veneciano

Durante el siglo XVII decrecen las joyas en el atuendo masculino y crecen en el femenino ya que las damas iban cubiertas de oro , perlas y gemas sobre todo en el sombrero a uno de cuyos lados se colocaba un precioso “ AIGRETTE “ ( una cascada de gemas ) en oro y plata.                                                          

 

CARACTERISTICAS

Materiales: oro , plata , esmaltes y diamantes , también se utilizaban piedras de imitación como cuarzos , vidrios etc .

El engarce tiene forma piramidal y en el vértice se coloca la gema , muy tapada y bastante alzada a principios de siglo .

En ocasiones el engaste del diamante se hace en plata aunque la joya sea de oro,  y  la plata es fina  sin aleaciones.

En el engaste no se toca una piedra con otra    

El esmalte se utilizó menos que en el Renacimiento y a partir de 1710 el anverso y reverso de una pieza es de oro.

Técnicas : forjado , torneado , burilado , cincelado , trazado , fundición y esmaltado

 

Tipología : religiosa y ornamental

Las joyas religiosas tienen una gran importancia y las más comunes son las joyas devocionales, cruces y medallas, también el pectoral y el relicario .

Joya de pecho con cruz pectoral grande , de tres cuerpos, normalmente desmontables . La parte superior con un lazo caído que al principio es de tela y luego pasan a ser de metal precioso o no y al menos tiene dos cuerpos . Posiblemente española

Los lazos caídos se consideran una moda de origen francés , su invención se atribuye al orfebre parisino Giles Legare aunque no está claro pues podría ser español.


 

TIPOLOGIA CIVIL

Las joyas nupciales o anillos de compromiso

Los puritanos intentan abolir el anillo de boda pero no lo consiguen , de hecho se ponen de moda los corazones.

Alianzas llamadas “ POSSIES “esmaltadas , con una inscripción en su interior fueron las mas utilizadas en las bodas del siglo XVII , al principio estaban escritos en francés normando con letras en negro hasta el siglo XV , después en francés y posteriormente en otras lenguas como el latín.

Los anillos de compromiso se hacían con diamantes ( en talla rosa y también en tabla ) ya que era el símbolo de fidelidad conyugal  y por su resistencia al fuego y al acero .

Los anillos de” junco” se utilizaban para los enlaces más humildes , muchas veces trenzados . Para la mentalidad de la época , el escándalo no estaba en poseer objetos de lujo , sino que quien los usara no tuviera el nivel social correspondiente.

ANILLOS FEDE  Con dos manos unidas  ( fe , confianza )  . Su nacimiento se remonta a la antigüedad  , anillo fede de la época romana siglo II

En un principio tenían forma de sello , posteriormente fue evolucionando

ANILLOS GIMMEL Está formado por dos circunferencias que encajan entre sí y significa gemelo , también pueden ser tres  , se extendió por toda Europa entre los siglos XVI y XVII , aunque en realidad datan del siglo XIV en Francia y en el siglo XVII incorporaron las manos entrelazadas dando lugar al popular anillo Claddagh .


ANILLOS CLADDAGH Anillo de compromiso procedente de Irlanda en el siglo XVII , el corazón simboliza el amor , las manos la amistad y la corona la lealtad y fidelidad. Proceden de los anillos “ fede “

A partir del siglo XVII las inscripciones podían figurar en lenguas extranjeras y no sólo en francés que era el lenguaje del amor

Las damas se ponían anillos en todos los dedos o en el indice , anular y meñique .

 

PENDIENTES

Las pelucas se retiran en 1680 y se ponen muy de moda los pendientes .

Pendientes “ perendengue “, largos hasta los hombros en ocasiones .  También denominado  pelendengue, adorno mujeril de poco valor, aunque también  hechos de oro y aljófares y sujetos con un lazo que con el tiempo se sustituye por una pieza de metal , plata etc.

 Estos pendientes pertenecen a la mitad del siglo XVII , son de origen español y los materiales utilizados son el oro , esmalte blanco y perlas barrocas.

Observad el lazo con puntas caídas , como dobladas por el peso y la parte de abajo en forma de almendra.

Museo Poldi Pezzoli, Milan

Museo Poldi Pezzoli, Milan

 

Pendientes girandolé ,comienza la moda al final del siglo XVII y estarán muy de moda en el siglo siguiente , el origen se le atribuye a Francia .

ROSA DE PECHO  O BROCHE  es más grande que en el Renacimiento  generalmente son desmontables con forma redonda y piedras engastadas  o esmalte  (en vez de llevar esmalte en el reverso , se sustituye por dibujos incisos)    

Mediados del siglo XVII en oro y diamantes (Alemania)

Mediados del siglo XVII en oro y diamantes (Alemania)

( Londres , Victoria and Albert )

( Londres , Victoria and Albert )

 

COLGANTES

El término colgante es relativamente moderno , y en parte ha suplantado al antiguo de pinjante, aunque hay entre ambos matices especiales. Por otra parte la diferencia entre colgante y broche es también muy sutil , pues consiste solamente en estar suspendido y no colgado.

Cruz francesa siglo XVII con esmeraldas engastadas en oro y esmalte blanco y negro con perlas colgando.

Cruz francesa siglo XVII con esmeraldas engastadas en oro y esmalte blanco y negro con perlas colgando.

 

Las  joyas con filigrana están en auge , eran grandes y livianas y muchas de ellas se han conservado porque no merecía la pena fundirlas por el poco oro empleado.

La filigrana es una técnica importada por los colonizadores griegos y fenicios , la técnica se asentó en España y Portugal con fuerza en el siglo XVII y se realiza utilizando dos hilos de diferente espesor , usando el más grueso para esculpir el contorno de la pieza y el otro mucho mas fino para crear los minuciosos detalles característicos de la filigrana


 

BISUTERIA

La bisutería irrumpe con fuerza en la moda española ,es una tendencia que viene de Francia y por cierto con precios bastante altos. En 1690 hay un apogeo de la moda de piedras falsas y las damas españolas mezclan joyas auténticas con piedras falsas.

Los extranjeros especulaban con la pedrería en España , haciendo correr la voz de que ese año se llevaban en París , Londres y otras cortes europeas, las piedras grandes, vendiéndose así a muy altos precios, y comprando a la baja las pequeñas, de tal manera que al año siguiente se decía que la moda eran piedras pequeñas , comprando baratas las grandes y vendiendo muy caras las que el año anterior se habían comprado a tan buen precio.

los cristales generalmente estaban tallados en Francia . En Sevilla se realizaron diseños preciosos.

Colgante o peto en esmaltes de colores blanco , rojo y negro opaco,  con cristales tallados

Colgante o peto en esmaltes de colores blanco , rojo y negro opaco,  con cristales tallados

 

Definiremos bisutería como  la industria y el producto salido de ella  que se fabrica en serie y es un género de joyería aparente , a partir de metales vulgares , aunque vayan a veces dorados, plateados o chapados junto con piedras sintéticas o reconstruidas , abalorios de cristal etc.

 

INGLATERRA

JOYAS “ MEMENTO MORI”

Colgantes funerarios ingleses como este ataúd en oro y esmalte, joya realizada alrededor de 1580  donde al esqueleto se le denomina “ larvae convivíalis“. Ya existía un comercio de este tipo de joyas memento mori en el siglo XVI . Este tipo de joya fue diseñada para recordar al portador su mortalidad ( recuerda que vas a morir ) y lo corta que es la vida .

El origen de la frase se encuentra en la antigua Roma , pues cuando un hombre poderoso recorría las calles  para ser aclamado por el pueblo, una persona iba detrás de él recordándole  constantemente este “ memento mori “. También se representaba en los banquetes romanos, pues la certeza de lo que ha de venir es lo que anima a los invitados a celebrar la vida y aprovecharla.

JOYAS DE LUTO

Las joyas “ memento mori “ son  precursoras  de las joyas de luto ( no son lo mismo ) que  incorporó motivos menos morbosos .

Se pusieron de moda tras la ejecución de Carlos I de Inglaterra el 2 de enero de 1649 ya que sus seguidores empezaron a llevar miniaturas de su retrato, siendo extensivas a otras cortes europeas.

Retrato de Carlos II en esmalte ,con diamantes talla rosa y piedras semipreciosas. Desde 1665 a 1700 reina Carlos II ,el último de los Austrias ( en España )

Retrato de Carlos II en esmalte ,con diamantes talla rosa y piedras semipreciosas. Desde 1665 a 1700 reina Carlos II ,el último de los Austrias ( en España )

 

ALEMANIA

Colgante Aleman del siglo XVII conocido como joya “Naseby “porque fue robado del equipaje de Carlos I durante la batalla de Naseb en 1641.

La batalla de Naseby se dio entre el rey Carlos I de Inglaterra y el ejército parlamentario . La derrota del rey fue el fin de la monarquía absoluta.

 

 

ITALIA

Esta pieza es representativa del período de transición del Renacimiento al barroco. Colgante Italiano con  rubíes en talla cabujón  y diamantes en punta o pirámide.

Londres museo Sir John Soane

Londres museo Sir John Soane

 

ALEMANIA

Insignia de oro , esmalte , diamante y perlas . En la parte posterior está el escudo de armas de la casa de Bavaria y el lema Maximilianus Bavariae dux; en la parte posterior del escudo es el lema Dominus Virtutum Noviscum

Siglo XVII , Munich

Siglo XVII , Munich

 

HOLANDA

Medalla Holandesa decorada con esmalte cerca de 1630

Medalla Holandesa decorada con esmalte cerca de 1630

 

 FRANCIA

Joya de pecho con cruz pectoral de finales del siglo XVII , con rubíes y diamantes

Joya de pecho con cruz pectoral de finales del siglo XVII , con rubíes y diamantes

 

ESPAÑA BROCHE ESPAÑOL DE FINALES DEL SIGLO XVII

El modelo de joya con lazo se desarrolla en dos formatos para colgar al cuello : el pequeño, sólo o con un pequeño colgante en forma de cruz o lágrima , y el mayor ,de dos o más cuerpos , combinado a veces con los temas vegetales , del que surge  en ejemplares de la segunda mitad del siglo  un ramal central en forma de T .

Los modelos de lazos mayores son  en su mayoría Cordobeses y suelen ir marcados con el león rampante. Constituyen tal vez una recreación tardía de los modelos de Gilles Legaré publicados en 1663.


 La devota joya en forma de T , que se pondrá de moda tanto en España como en América.


ADEREZOS

Los aderezos podían contar con diadema , pendientes , collar con joya de pecho , 2 brazaletes y anillo, aunque no en todos los países era igual.                               

En el último cuarto de siglo , la corte francesa marcará las pautas de la moda y la elegancia y comienzan a introducirse novedades que se desarrollaran plenamente

en el siglo XVIII.  Museo Victoria and Albert, Londres

El barroco español es muy simétrico en comparación con Francia que estaba en el rococó y eran asimétricos y con motivos recortados , recargados y de formas ondulantes.

En los últimos años del siglo XVII se llevan joyas muy grandes y sólidas de varios cuerpos , formando un triangulo isósceles invertido, moda de la primera mitad del siglo XVIII.

                                                                                                                                                                                                 Por Lourdes Pérez Iturriaga

 

Bibliografía               

JEWELLERY  through the ages       Guido Gregorietti

STORIA DEI GIOIELLI DE Anderson Black , instituto geografico de Agostini – Novara

JOYAS de Luis Montañes y Javier Barrera , diccionarios antiqvaria

SUMMA ARTIS , las artes decorativas en España de Alberto Bartolomé Arraiza

DIAMOND JEWELRY 700 years of glory and glamour por Diana Scarisbrick

UNDERSTANDING JEWELLERY  de David Bennet & Daniela Mascetti

Apuntes de la escuela de anticuarios de Casto castellanos JOYAS ANTIGUAS

Asociación de tasadores AETA de Erika junglew ,por Margarita Perez Grande

Instituto gemológico español , profesor D. Diego Albert ( Victor Hugo )

Joyería en Navarra, Ignacio Migueliz Valcarlos ( artículo de Gold times )

Universidad de Navarra.

Análisis histórico a traves de los tesoros Marianos , Anuario de estudios Atlánticos